Claude Montana, o audacioso e assombrado designer francês, cuja alfaiataria requintada definiu o visual poderoso e de ombros largos dos anos 1980 – um chique erótico e andrógeno que lhe trouxe fama e elogios até ser derrubado pelas drogas e pela tragédia nos anos 90 – morreu em Sexta-feira na França. Ele tinha 76 anos.

A Fédération de la Haute Couture et de la Mode confirmou a morte, mas não especificou a causa nem disse onde ele morreu.

Montana fazia parte de um grupo de designers parisienses de vanguarda, entre eles Thierry Mugler e mais tarde Jean Paul Gaultier, que idealizaram a forma feminina de maneiras extravagantes e estilizadas que remetiam às sereias da velha Hollywood, mas reconstituídas em exteriores. espaço. Mugler, que morreu em 2022, ofereceu uma femme fatale campier do que a visão gélida de Montana, embora os dois fossem frequentemente considerados os arquitetos da “glamazon” dos anos 1980.

“Claude Montana”, declarou o New York Times em 1985, “está para os ombros largos o que Alexander Graham Bell está para o telefone”.

Suas roupas, disse Valerie Steele, diretora do Museu do Fashion Institute of Technology, “eram ferozes, com um poder militarista e altamente erotizado”. Ela acrescentou: “Não era o visual poderoso americano do executivo com ombros acolchoados. Ele era um tipo diferente de mulher trabalhadora.”

Montana muitas vezes se inspirava no mundo noturno do demimonde parisiense – as trabalhadoras do sexo e dominatrixes, os habitantes dos bares de couro que ele frequentava. Mas ele não estava apenas eliminando equipamentos de fetiche.

“Sua alfaiataria era afiada como um bisturi”, disse a jornalista de moda e autora Kate Betts por telefone. “O nível de perfeccionismo era intenso.”

Josh Patner, ex-coordenador de moda da Bergdorf Goodman, disse em entrevista por telefone: “Suas roupas eram objetos lindos e meticulosos. Ele definiu a linguagem de design de sua época. As proporções poderosas dos anos 80, as superfícies excessivamente elegantes, as arestas duras tornadas sensuais.”

Tímido e recessivo pessoalmente, o Sr. Montana era, no entanto, um showman nato. Desde seu primeiro desfile em 1977, quando enviou modelos com trajes completos de couro, as dragonas de suas jaquetas presas por correntes (o que atraiu comparações com os uniformes nazistas, incomodando o estilista, cuja inspiração era mais próxima de casa), suas apresentações em Paris estiveram entre os mais badalados, sempre supervisionados por porteiros em macacões de papel branco e envoltos em segredo. “Você esperou e esperou”, disse Betts, “mas sempre valeu a pena”.

Falando à Vanity Fair, Ellin Saltzman, ex-diretora de moda da Saks Fifth Avenue, disse: “Tinha gente que chorava depois dos shows do Claude. De ritmo quase germânico, eles podiam ser muito militantes, mas totalmente sexy ao mesmo tempo.”

Claude Montamat nasceu em 29 de junho de 1947, em Paris, um de três irmãos. Ele mudou o sobrenome na década de 1970 porque, segundo ele, as pessoas continuavam pronunciando-o incorretamente. Sua mãe era alemã; seu pai, fabricante de tecidos, era espanhol; a família era abastada.

“Muito burguês”, disse ele ao The Washington Post em 1985. “Eles queriam que eu fosse algo que eu não queria ser”.

Ele saiu de casa aos 17 anos e mudou-se para Londres, onde começou a fazer joias de papel machê que apareceram na capa da Vogue britânica. Mas de volta a Paris, para onde regressou em 1973, não conseguiu encontrar mercado para as suas peças e, através de um amigo, conseguiu um emprego como cortador na Mac Douglas, uma empresa de artigos de couro de luxo. Um ano depois, ele era o designer-chefe da empresa. Em 1977, ele estava sozinho.

No final da década, ele era uma estrela e seus estilos dominariam os anos 80. Os críticos o chamaram de o futuro da moda parisiense. Ele tinha acordos de licenciamento, uma boutique, um perfume best-seller e linhas de pronto-a-vestir masculino e feminino; ele projetou para uma linha italiana, Complice. Os cynosures dos anos 80, como Cher, Diana Ross e Grace Jones, usaram Montana. O mesmo fizeram Don Johnson e Bruce Willis.

“Ele era um ótimo designer”, disse Steele, “mas tinha demônios”.

Enredado nas drogas, ele frequentemente desaparecia por dias ou semanas seguidas. Em 1989, quando Dior ligou, ele recusou o trabalho. “Eu preciso de espaço,” ele disse ao The Washington Post aquele ano. “Não quero ter todo esse dinheiro e ir para um asilo.”

No entanto, um ano depois, ele aceitou a oferta da Lanvin para desenhar sua linha de alta costura, e fez isso por cinco temporadas. “Suas novas donzelas espaciais são uma raça mais gentil, vestindo roupas de seda macia com cinturas pequenas e saias largas”, escreveu Bernadine Morris em uma crítica no The Times. “Sua coleção foi uma participação especial expressando a mais recente era da alta-costura.”

Mas muitos críticos criticaram o novo trabalho – as bainhas assimétricas e os tops bordados de Montana podem ter sido mínimos demais para as damas da alta-costura – e ele foi dispensado.

Wallis Franken era uma modelo americana com dois filhos que foi a musa e estrela das passarelas de Montana desde que ele começou. Eles compartilhavam o gosto pela vida noturna e pela cocaína e, segundo ela, a Sra. Franken sempre foi profundamente apaixonada por ele. No entanto, o casamento deles em 1993 foi visto por alguns como uma manipulação da sua parte para reanimar o seu negócio, um cínico “mariage blanc”.

De qualquer forma, o relacionamento deles, como Maureen Orth relatou na Vanity Fair em 1996, foi tempestuoso. Ela se ressentia dos casos dele com os homens, e ele se ressentia do trabalho dela; uma vez ele bateu nela, escreveu Orth, quando o fotógrafo Steven Meisel a convidou para posar para uma campanha de Donna Karan.

Três anos após o casamento, o corpo da Sra. Franken foi encontrado na rua em frente ao seu apartamento em Paris. Torturada pelo próprio uso de drogas e desanimada com o casamento, a Sra. Franken disse a amigos que havia pensado em suicídio. Mas as pessoas sussurravam: ela havia sido empurrada?

“Tudo o que estou sofrendo, sou porque sou”, disse ele ao The Washington Post. “Muitas vezes me pergunto por que tenho que passar por essa dor.”

Montana continuou a lançar coleções até a virada do milênio, e os críticos invariavelmente as descreveram em termos sem brilho. Na década de 2000, ele se tornou um recluso, mesmo quando os designers mais jovens se voltaram para seus estilos ousados ​​em busca de inspiração.

“Havia uma sensação de que Claude continuaria e duraria para sempre”, disse Dawn Mello, ex-diretora de moda da Bergdorf Goodman, à Vanity Fair em 2013. “Então ele desapareceu e caiu fora do mapa”.

O estilista Lawrence Steele, falando de Milão, lembrou que uma das primeiras peças de moda que comprou foi um casaco de caxemira Claude Montana azul marinho até o chão, com ombreiras “até aqui”, como ele disse.

“Era 1983 e eu tinha um corte de cabelo curto, então parecia Grace Jones e me senti extremamente fabuloso”, disse Steele. “As roupas dele davam a você uma personalidade grandiosa. Eles eram como puro ego e força. E era disso que se tratava a década de 80 em geral: esse orgulho puro e poderoso de ser.”

Vanessa Friedman relatórios contribuídos.

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