Visitei a pequena cidade russa que fica dentro de um país da OTAN e estava assustadoramente silenciosa

O sol está alto no céu do final de abril enquanto o navio desce o fiorde – embora isso não seja surpreendente, estou tão ao norte que só deve afundar em agosto.

Já se passaram várias horas desde que o MS Billefjord deixou o cais de Longyearbyen, a maior cidade de Svalbard e, segundo a maioria das estimativas, a cidade mais ao norte de qualquer tamanho do mundo, com cerca de 2.300 habitantes fazendo dela seu lar.

Existem poucos outros assentamentos de qualquer tamanho em Svalbard, muitas das operações de mineração de carvão que trouxeram pessoas para este remoto arquipélago do Ártico em grande escala fecharam – seguindo o caminho dos intrépidos baleeiros europeus que esperariam o inverno nesta região árida. terra séculos antes.

À medida que o navio atravessa as águas agitadas do Isfjorden, fico de olho na costa, em busca dos esquivos ursos polares que vivem nesta terra remota, no que parece ser o fim do mundo.

Este é em grande parte o território deles, e há sinais nos arredores de Longyearbyen alertando sobre sua presença, com as pessoas obrigadas a levar consigo dissuasores de ursos polares se deixarem o assentamento por terra – com um rifle de alta potência também recomendado para ser usado como último recurso.

Infelizmente não consigo localizar nenhum dos predadores do Ártico, mas eles não são o único urso a morar na ilha e logo a casa do outro na ilha aparece, agarrada a uma encosta coberta de neve à nossa frente.

Svalbard é governada pela Noruega, mas durante muitos séculos ninguém teve soberania sobre ela. O Tratado de Svalbard de 1920 deu ao país, que é agora um membro firme da aliança da NATO, mas que na altura era independente há apenas 15 anos, o controlo da ilha.

No entanto, as regras em torno das ilhas – que ficam mais perto do Pólo Norte do que de Oslo – são um tanto únicas. As ilhas estão desmilitarizadas e destinam-se principalmente à mineração de recursos, à investigação científica e, cada vez mais nas últimas décadas, ao turismo.

Além disso, qualquer nação signatária do tratado está autorizada a realizar empreendimentos, incluindo a mineração de carvão, aqui. A pequena cidade que emerge agarrada ao permafrost à minha frente é Barentsburg.

Este assentamento mineiro já foi um posto avançado da União Soviética e é agora domínio da Federação Russa – um pequeno posto avançado russo em território governado por uma nação da NATO que fornece armas e treino às forças ucranianas que lutam contra os invasores russos.

O navio atraca em Barentsburg e olhamos para cima, mais de 200 degraus de madeira conduzem colina acima até a coleção confusa de edifícios retangulares que compõem a cidade. A certa altura, mais de mil pessoas chamaram de lar este remoto posto avançado da humanidade – agora acredita-se que esteja perto de 300.

Olhando para as enormes placas escritas em cirílico, lembro-me que esta pode ser uma terra governada pela Noruega, mas este assentamento é muito russo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido actualmente desaconselha todas as viagens à Rússia e à vizinha Bielorrússia, por razões óbvias. Tecnicamente, isto não é a Rússia, mas provavelmente é o mais próximo que você gostaria de chegar agora.

Mesmo vir aqui não é isento de controvérsias. No final de 2022, a VisitSvalbard, que gere as atividades de informação turística e de viagens nesta parte do mundo, interrompeu a publicidade de viagens a Barentsburg e ao antigo assentamento russo de Pyramiden em resposta à invasão russa da Ucrânia.

Mas nem todos os operadores turísticos concordam. A Henningsen Transport and Guiding, operadora do MS Billfjord que me transportou e a cerca de duas dezenas de outros europeus para Barentsburg, considera que isto prejudica mais o povo de Barentsburg do que prejudica o regime de Putin e que “vamos viver e trabalhar juntos em Svalbard durante estes tempos extremamente difíceis, mesmo depois de os actos de guerra na Ucrânia terem ficado para trás”.

Passa pouco das 12h de uma segunda-feira e Natalia, nossa simpática guia a bordo do navio, nos informa que temos duas horas em terra – e que se não estivermos de volta a bordo até as 14h15 o barco estará de volta na quarta-feira.

Não está claro se ela está falando sério ou não, mas essa não é uma perspectiva atraente, Barentsburg fica a apenas cerca de 30 milhas a sudoeste de Longyearbyen em linha reta – mas não há estradas e se você não pegar o barco, você também tem um longo passeio de snowmobile ou uma caminhada de dois dias pela tundra gelada habitada por ursos polares.

Com isso em mente, subo as centenas de degraus até o assentamento, a neve ao nosso redor está coberta pelas pegadas das raposas árticas que vivem na área, perto do topo dos degraus estão vários troncos de madeira aparentemente abandonados. edifícios.

À direita das escadas há sinais da indústria de mineração de carvão pesado, incluindo uma enorme esteira transportadora que desce até o mar, onde o carvão é carregado nos navios.

Chegando ao topo da escada, sou recebido por uma loja de souvenirs bastante incongruente que vende uma variedade de itens. Toda a cidade é administrada pela Arktikugol, que significa Carvão Ártico, e eles parecem interessados ​​em expandir-se para o setor de turismo.

Olhando para a esquerda, posso ver uma pequena igreja construída após um acidente de avião em 1996, que viu o voo 2801 da Vnukovo Airlines, um avião que transportava mineiros e suas famílias para o aeroporto de Longyearbyen para chegar a Barentsburg, cair no chão – deixando 141 mortos na Noruega. o desastre aéreo mais mortal de todos os tempos.

À direita está um centro de lazer de aparência moderna. Isto oferece a quem aqui vive uma série de atividades nas quais pode participar durante todo o ano (além do sol da meia-noite, Svalbard também vivencia a noite de inverno, onde o sol não nasce).

À frente, prédios de apartamentos de aparência moderna ficam atrás de um busto de Vladimir Lenin (o segundo busto de Lenin mais ao norte do mundo, depois daquele no agora abandonado Pyramiden), enquanto uma placa – outra relíquia dos tempos soviéticos – garante aos mineiros daqui que “Nossos objetivo é o comunismo”.

Anteriormente, russos e ucranianos viviam aqui lado a lado – com muitos ucranianos da região de Donbass, anteriormente conhecida pela sua mineração de carvão antes de se tornar conhecida pelo conflito – entre os habitantes.

Muitos deles partiram agora. Mesmo nos confins da Europa a guerra pode ser sentida. Em 2023, um desfile de motos de neve e carros agitando bandeiras russas aconteceu na rua principal de Barentsburg.

Além dos russos, pessoas de algumas outras ex-repúblicas soviéticas fazem desta a sua casa – incluindo pessoas da Arménia e do Tajiquistão.

Não que você soubesse disso ao meio-dia. As ruas estão praticamente desertas, exceto pelo pequeno grupo de visitantes que nos reunimos em torno do nosso guia, que está morando em Barentsburg há alguns meses depois de vir do Brasil para cá porque queria conhecer o mundo.

Subimos em direção à rua principal deserta e o guia nos conta como é viver aqui – as pessoas são pagas com um cartão da empresa que podem usar para comprar coisas no supermercado e outras instalações da empresa.

Às vezes pode haver uma certa demanda por itens melhores, mas parece que o navio de abastecimento não chega com muita frequência, principalmente quando o fiorde está bloqueado pelo gelo. Barentsburg tem um heliporto para atividades de mineração, mas depende de reabastecimentos enviados por navio da Rússia.

Subimos até a rua principal, olhando para uma rena no alto da colina acima de nós, você nunca está longe da natureza em Svalbard.

Há a Cervejaria Red Bear (uma das duas cervejarias em Svalbard, a outra previsivelmente fica em Longyearbyen e igualmente previsivelmente é a cervejaria mais ao norte do mundo) e um hotel. Ambas possuem bares e segundo nosso guia abrem em dias alternativos.

Como se trata da Noruega, a Rússia também mantém um consulado aqui, o posto diplomático mais ao norte do mundo. O boato popular entre turistas é que você poderia tecnicamente solicitar um visto russo aqui – mas parece improvável que alguém o fizesse, ou se aceitaria (fui para a Rússia há muitos anos e não era exatamente um processo simples, mesmo naquela época ).

Nosso passeio terminou, temos cerca de 40 minutos antes do retorno ao navio. Dou uma rápida olhada ao redor e entro no bar do hotel, tirando as botas e trocando-as por um par de sandálias de interior, como é costume em muitas áreas de Svalbard.

Receio não poder dizer que esta é uma experiência alienígena. Peço uma cerveja da cervejaria Red Bear ao barman sorridente, pago com cartão (eles não aceitam dinheiro) e entro no wi-fi. Na verdade, o fato de tudo ser tão comum, sentado em um remoto posto avançado russo no alto do Ártico, torna tudo mais estranho.

Com o tempo se esgotando e sem imaginar as chances de perder meu barco, volto para o navio, com alguns outros turistas ao meu redor.

As ruas de Barentsburg continuam mortas. Uma senhora idosa sobe a colina enquanto eu desço para Billefjord, mas além dela e do que parecia ser um grupo de pessoas que viajaram em um snowmobile, não há outros sinais de atividade humana.

O silêncio engana. Embora este possa parecer um canto esquecido do mundo, o último bastião de um império comunista caído, está longe disso.

O Ártico está a tornar-se cada vez mais importante na cena mundial. A exploração mineral, o derretimento do gelo, abrindo rotas marítimas anteriormente fechadas e, claro, a vantagem estratégica estão fazendo com que as grandes potências prestem mais interesse do que nunca no Ártico.

A Rússia está empenhada em manter a sua posição neste remoto território norueguês e parece disposta a investir ainda mais na área – esta bela e remota parte do mundo estará nas manchetes nos próximos anos.

Volto a bordo do navio antes de partirmos do porto. É duvidoso que alguma vez na minha vida viaje novamente para este extremo norte. Mas não posso deixar de me perguntar o que o futuro reserva para esta estranha terra sob o sol da meia-noite.